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着物レンタル、リサイクル着物、着付け教室…着物姿をトータルにプロデュース。 |
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明治から大正にかけて、女性の社会進出にともない、留袖のように格式ばらない社交着用としてのヴィジティングドレス「訪問服」とよばれるものが考案されました。
戦後、白地の訪問着が大流行したのをきっかけにミス、ミセスに関係なく、正装に次ぐ準礼装または社交着として広く定着しました。
柄付けは古典文様や個性的なものまで、華やかな文様を絵羽で配した肩裾模様です。
したがって振袖、留袖同様、仮仕立ての状態で売られているのが特徴です。
格調高い文様に一つ紋を付ければ準礼装として披露宴に、紋無しでパーティーやお食事会など幅広くお召しになれます。
訪問着が仮絵羽の状態で柄付けされるのに対し、付け下げは絵羽付けの工程を簡略化するため、反物の状態で柄置きされます。
しかし、価格を下げる目的で考案された付け下げは反物で売られているため、全体のイメージがつかみにくいという難点がありました。
そのため、最近では工程が付け下げ、見た目は訪問着といった実に巧妙に作られたものが増えています。
とはいえ、お客様が選ばれる際のポイントも、細かい技法的なことより、色目や柄行が決めてのようです。
訪問着、付け下げ共に帯は袋帯が基本ですが、格式ばらないお食事会や観劇なら織の名古屋帯でもかまいません。
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仮絵羽＝振袖、黒留、訪問着などは華やかな柄をより効果的に表すため、柄付けは鳥が羽を広げた状態のように縫い目を越えて描かれています。これを絵羽模様といいます。これを作り上げるには、まず、白生地のうちに仮仕立てをし、その上から下絵を描きます。それを解いて染めの工程を行います。しかし、現在ではほとんどが裁断した状態で絵羽付けし、染めを行います。
ちなみに、着物は洋服と違い肩山に縫い目がありません。柄が一方付けの反物で仕立てた場合、前身頃と後身頃の柄が逆さまになってしまうため、付け下げの場合は肩山、袖山に向けて柄置きをします。したがって小紋は始めから上下が判別しにくい柄を採用してあります。 |
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